2107  и компьютер

 

В 2007 году купили новую машину для работы и поездок в деревню - ВАЗ 21074, инжектор.  К моему великому сожалению, карбюраторные уже не делают. Ну о том, хорошая или нет - не здесь или не сейчас. Сейчас про компьютер.  Вернее про электронный блок этой машины.  У меня стоит "Январь 7.2" . Как обычно, сначала всё работает нормально.  Через 3-4 месяца загорелась вдруг желтая  лампочка "проверьте двигатель", и машина резко "потупела", не разгоняется, жрет много и в общем, всё плохо.   Едем на сервис. Причем не на всякий, а лишь туда, где знают эту систему. У многих даже в диагностике такой программы нет.  Или желания с ней работать.  Не знаю. Специалист сервиса подключает проводочки от компьютера к машине и с умным видом говорит, что в памяти есть ошибка и её надо стереть. В общем, 500 рублей - и счастье к вам вернется. Плачу деньги и узнаю, что ошибка эта возникла после снятия и установки аккумулятора.  Блок управления её запомнил.  Еду домой и думаю, что же теперь, каждый раз после перестановки аккумулятора переводчику с машинного языка на русский по пятихатке платить? Дудки, ребятки, у нас так не принято.  Помогает вездесущий интернет. Оказывается, есть в продаже бортовые мини- компьютеры, которые не только считывают и показывают коды ошибок, но и позволяют стирать их, и программировать блок  управления!  Помимо этого они еще много чего делают, но мне большая часть его возможностей  до сих пор не понадобилась. Купил за те же 500 рублей.  И уже много раз эта штука меня выручила. Хоть я и против рекламы, но...рекомендую. Бортовой компьютер  ШТАТ 07 Х1.

 

k.jpg (3520 bytes)                             07x1.jpg (3805 bytes)


Русская машина ВАЗ-2107 и   русские морозы

 

Как должно быть известно почти всем счастливым владельцам  инжекторных автомобилей российского производства, они  не расчитаны на эксплуатацию при температуре ниже 20 градусов. Но когда вдруг  (!) на улице минус 36  и вдруг (!) срочно надо завести ВАЗ 21074, то это ...почти приравнивается к подвигу.

Итак, вот инструкция для кандидатов в герои:

Прежде всего, берем удлинитель (или парочку)  и ставим под мотор обычный тепловентилятор, которым обогреваемся в холода. Теплый воздух  будет дуть на картер и подниматься дальше, наверх.  Переднюю часть машины закрываем чем - нибудь. Палаткой, полиэтиленом, тряпками, одеялом, агрилом - чем угодно, лишь бы побольше и поплотнее укутать капот. Пока моторный отсек таким образом согревается, находим где-нибудь или выдергиваем откуда - нибудь ( из любого электронного устройства) обычное  сопротивление,  от 10 до 16  килоом (10000-16000  Ом.) любого типа, мощности и размера. ( напомню, на нем должна быть такая маркировка : первая коричневая и третья оранжевая полоски, вторая и четвертая полоски - подойдут любого цвета).  Примерно через полчаса ( но можно и чуть подольше), когда мотор прогреется хотя бы до -10,  выдергиваем разъем с датчика температуры на двигателе и подключаем вместо него это сопротивление.  Заводим двигатель. К удивлению, он заведется.  Дав ему поработать 1 - 2  минуты (не более!) глушим  и втыкаем разъем обратно в датчик температуры.  Затем заводим машину уже в обычном режиме и прогрев её, уезжаем по своим делам..

             d1.jpg (1566 bytes)                                   d2.jpg (3835 bytes)

Разгадка простая. Датчики температуры, установленные в наших инжекторных машинах, очень неточные, и могут ошибаться на 5...10 градусов, обычно в меньшую сторону. Поэтому, если на улице -30, компьютер может дать в двигатель смесь как для -40, что неминуемо зальет бензином свечи и не позволит вам завести машину никоим обазом. А резистор в 10 - 15 килоом, временно подключенный вместо датчика, укажет   компьютеру температуру около 12 градусов мороза, и двигатель заведется, пусть и на обедненной смеси, но со второго или  третьего оборота. У меня давно уже тумблер под капотом  для этого стоит. Как надо гарантированно завести машину- я его переключаю.

 


Не морозь меня....моего коня....

 

Словами русской песни продолжу тему русского мороза и русских ( да и буржуйских тоже) машин. 

Вот на улице вновь мороз за тридцать. Мое глубокое сочувствие тем, кто уже получает величайшее удовольствие по утрам, заводя во дворе свою машину.  А я же получаю удовольствие от того, что.... не получаю такого удовольствия.  Каламбур однако.   Осенью, по случаю, на авторазборке купил  у одного мужика вот такую штуку.  Пусковой подогреватель называется. Но сам он не знал, что это за штука, потому отдал за 100 рублей.

 

     ppp1.jpg (16733 bytes)                  ppp4.jpg (32866 bytes)

 

На штуковине ничего не было написано, но когда отмыл, то прочитал надпись, что мощность 1500 Вт. Картинку я потом нашел в интернете.  Оказалось, что эта штука  Пред Пусковой Подогреватель, родом из Тюмени, зовут её "Альянс" и делают её почти для всех марок легковых  машин.

Решил попробовать, пока на улице было около нуля. В процессе установки штуковины пришлось помучаться.  Сначала  я долго не мог придумать, откуда взять врезку. Потом нашел сливную пробку в нижней части блока, под третьей свечой, в виде болта на 17. Подобрал штуцер и шланг. Выкрутил пробку, закрутил штуцер прямо со шлангом, не сливая тосол. Получилось, пролилось немного, где -то со стакан.

Потом мне  не понравился сам алгоритм её работы. При включении тосол внутри нагревается, шипит, расширяется, и выдавливается в радиатор, а шариковый клапан в нижней части этого устройства открывается и подсасывает новую порцию тосола из двигателя.  Давление большое, тосол из - под шлангов выдавливает, нагревается долго (около часа), циркуляция никакая.  Поставил насос от ГАЗелевской печки, на 12 Вольт. Стало намного лучше, нагрев двигателя до +20 всего за 10 минут.   Но питать это насос от аккумулятора,  на морозе, когда  уже рядом есть 220В  в сети - глупость, подумалось мне. И был добавлен блок питания от старого ноутбука, на 12 вольт  8 Ампер.   А покатавшись по морозу пару дней, я добавил в конструкцию небольшой водопроводный краник, на полдюйма, папа-папа. Потому что объем системы охлаждения увеличился и площадь поверхности тоже, вся эта конструкция нагревается, и печке стало тепла нехватать!  Теперь когда  закрываем краник, то циркуляция тосола идет как прежде, по старомй схеме и тепло зря не рассеивается. Думаю, что летом, в жару   это мне пригодится.

  ppp2.jpg (32821 bytes)                       ppp3.jpg (29437 bytes)

            Нагреватель, блок питания, насос                                                 врезка в  патрубок  радиатора

Теперь все хорошо.  Вечером приезжаю с работы, ставлю машину, собираюсь. Открываю краник, включаю систему в розетку, закрываю гараж,  иду домой и выключаю дома рубильник  гаража в щитке освещения. Утром в домашнем щитке включаю свет в гараже, и пока я допиваю чай и одеваюсь, машина уже готова к труду и обороне! Захожу в гараж, выдергиваю вилку, закрываю краник,... завожу.


Чем пахнет в семёрке....

 

Чем, чем - бензином!  И многие это знают.   А чтобы  такого не было, надо убрать на фиг все дополнительные клапаны и переходники, что находятся за панелью бензобака, в багажнике, и присоединить трубку сброса паров из бензобака напрямую, на адсорбер, что стоит в моторном отсеке.  А ещё надо найти мягкое резиновое колечко ( уплотнитель от канализации с раковины как раз подходит) и надеть его на крышку бензобака.  Как - то так...


Ау, Ау, Ау, ....я тебя уже не найду...

 

Многие владельцы жигулей теряли на заправках свои крышки  бензобаков. Знакомая история, не правда ли... На третий раз мне это тоже надоело.  Причём, знаете, что на старом Москвиче или на Волге  крышка на цепочке болтается, в Тойотах она на специальном пластиковом шнуре, в европейских машинах крышка просто вставляется в специальный паз на люке.  Даже если и забудешь закрыть, то хотя бы не потеряешь...А у меня на крышку эпоксидкой приклеен магнит. И всё.  Открыл, прилепил, залил, отлепил и закрыл.

P1_03.jpg (36662 bytes)              P101_0_004.jpg (26534 bytes)


"Неподъёмный" кран.

 

Как и положено нормальным жигулям, на второй год эксплуатации  потёк краник печки.   Величайшее изобретение Автоваза.  И ведь столько лет  прошло, а до сих пор ничего не изменилось в этой проклятой конструкции.   Новый купил быстро, улучшенный и более надёжный, как было обещано в магазине. Пошёл ставить.  Имея водительский стаж около 30 лет, признаюсь, что такое изощрённое удовольствие трудно придумать. Я теперь знаю, почему у Автоваза всегда так плохо всё получается.  А вот вы сами подумайте, разве можно  хорошо работать и что-то хорошее сделать, когда тебя ежедневно материт и проклинает несколько десятков миллионов человек!   Воистину, поверишь, что мысль материальна. Нового крана хватило аккурат до следующей зимы. Закапало из под уплотнителя корпуса.  Вспомнив про предстоящее мне   удовольствие по замене, решил пойти другим путём.  Купил за 50 руб. "жидкую сварку" хорошенько обезжирил кран ацетоном и плотно облепил его этим герметиком со всех сторон.  Через час завёл мотор и проверил, не течёт ли.  Нет, теперь не течёт.  Вот уже семь лет, как  не течёт. 

P101_0002.jpg (28491 bytes)

 

 


Противотуманки из светодиодных прожекторов

 

1.jpg (12448 bytes)                                 2.jpg (9714 bytes)

 

Человеку, живущему на селе,  но работающему в городе, часто приходится ездить на работу и обратно.  И если в летнее время это даже приятно, прокатиться  в город, с утра, по холодку, то в осеннее и особенно в зимнее время ( а в наших краях зима длится минимум 6 месяцев) нет никакого удовольствия мотаться за 50 км туда и обратно. Так  получается, что когда выезжаем  - темно, и когда возвращаемся – тоже темно. Но   ездить – то надо.  Причем в любую погоду, в дождь, снег, метель…

Для дополнительной безопасности решил я установить противотуманные фары, причём такие, чтобы светили теплым желтым светом, и не в лицо встречным машинам, а лишь по краям дороги, на обочину, тем самым помогая  мне лучше видеть край дороги и боковую полосу. Фар противотуманных в автомагазине много.  И цены неслабые,  и мощность тоже хорошая, от 20  до 400 ватт. Но руководствуясь параметрами цены, надежности, мощности и эффективности я остановил свой выбор на… недорогих китайских светодиодных прожекторах.  В самом деле, размеры у них небольшие, цена в два раза ниже, чем у самых дешёвых противотуманок, потребление тока почти в 5 раз меньше. К тому же, прожекторы имеют литой металлическийкорпус исполнения IP65, стекло 6 мм, и могут работать в любых погодных и климатических условиях.

А запитывать эти прожекторы я решил от китайского инвертора на 220 В, который как-то принесли мне на ремонт, но так и не забрали.

Попутно замечу, что на инверторе написано 300ВТ, но это мощность в китайских юанях наверное. Как я нни старался, больше 100 вт этот инвертор не выдавал. Ну и ладно, а мне  для фар мощностью 20 Вт его подавно хватит.

 

4.JPG (32522 bytes)                             5.JPG (62180 bytes)

 

 

Место для установки инвертора выбрано не случайно, в первый раз я устанавливал инвертор  прямо в моторном отсеке и через полгода зимнего использования в него попала вода и он сгорел. Как видно на рисунке, после ремонта   корпус инвертора был доработан, все ненужные отверстия заклеены двусторонним скотчем, а отверстие для встроенного вентилятора  (он дует наружу) закрыто мелкой сеткой, для защиты от снега и брызг воды.

 Напряжение 12 В для инвертора берём от  прикуривателя и через дополнительный тумблер с максимальным током не менее 5 ампер  подаем через салон и отверстия за печкой  в моторный отсек, в районе ног пассажира. Выходное напряжение 220В от инвертора при помощи провода с двойной изоляцией проводим под бампер, где укреплены прожекторы. 

 

6.JPG (88895 bytes)                         7.JPG (64378 bytes)

 

Как видно на фото, прожекторы закреплены внутри бампера при помощи пластинки из тонкого металла.  При наезде на препятствие (бордюр, сугроб), прожектор просто отгибается назад и уходит за бампер. Потом просто отгибаем его руками назад и едем.

Несмотря на то, что  условия двухлетней эксплуатации прожекторов в наших краях весьма суровые, эта идея доказала свое право на жизнь.

  

9.JPG (49172 bytes)                           8.JPG (55236 bytes)

 

 


Тяжеленная ... "МАССА"

 

В силу своих умений иногда мне приходится ремонтировать электрооборудование и проводку в автомобилях соседей и знакомых. Как правило, это не новые иномарки и не фаршированные электроникой суперкары. Обычные, рабочие машины. Замки зажигания обычно соединены напрямую, половина лампочек не горит, а   вместо предохранителей обычно стоят куски проволоки, монетки, гвозди - все, что угодно, лишь бы ток проводило.  Во многих случаях проводка оплавлена и вся на "соплях". А вот о том, что   машина сгорает дотла  в среднем за  5 - 10 минут никто из владельцев не задумывается.   Поэтому я настоятельно всем и рекомендую устанавливать на аккумулятор  выключатель "массы". Но вот беда, до магазина от меня 70 км,   а открутить выключатель массы со старого УАЗика или ГАЗ -53 уже   проблематично. Проведя  серию экспериментов и примерно просчитав токи и мощность  нагрузки при работе стартера, я стал применять для этой цели обычные автоматические выключатели на 220В от электрощитков.  Тонкость состоит только в том, что надо найти автомат на 50, 63 или 80 ампер. Пробовал ставить  на 25А и на  40А, но они иногда не выдерживают тока стартера, и выключаются.  На фото показан пример установки такого автомата в НИВУ.   Штатный провод массы идет с аккумулятора в автомат сверху, а купленный в магазине удлиненный  провод массы с автомата прикручивается снизу , а другой конец - к  двигателю. Всего делов на 100 рублей, но зато спокойствие дороже.

massa_.jpg (30747 bytes)                     massa.jpg (31309 bytes)


Кто виноват, скажи - ка, брат.....

 

P1019.jpg (32680 bytes)

На фото лежат, казалось бы, ничем не примечательный болтик и какая-то фигня из пластмассы.  Так вот, эта фигня, на самом деле и есть, полная фигня, хоть это и весьма примечательная штучка. Это сливная пробка от радиатора ВАЗ.

В один прекрасный день я заметил под машиной маленькую лужицу тосола.  Открыв капот, с удивлением обнаружил, что капает тосол из - под этой сливной пробки.  Когда я дотронулся до нее, чтобы закрутить поплотнее, она просто осталась у меня в руке!  А хвостик обломился и остался внутри радиатора. И тосол медленно продолжал капать....  Действительно, сделана эта пробка из пластмассы. Причем из дешёвой, мягкой, типа полиэтилена, и самое главное - у неё внутри пустота!  Даже тут  сэкономили, гады!

Вот тут -то удовольствие и началось!   Пришлось отсоединить все шланги, слить весь тосол, снять вентилятор, снять радиатор, у которого тоже, кстати, боковины пластиковые,  и потом тихонько,  нагрев  на газовой горелке докрасна отвертку, воткнуть её в остаток пробки и сразу же залить это место водой, чтобы не расплавить сам радиатор.  Потом аккуратно выкручиваем остаток пластиковой пробки и ставим вместо неё обыкновенный болтик, с той же прокладкой, которая там и была.  И всё!  Ну не понимаю я, зачем так сделали. Ну зачем тут эта пластмасса?  За  85 тыс. км пробега я менял тосол ( вернее хороший, дорогой антифриз) только один раз. И если бы я откручивал не пробку, а просто болтик, для меня лично ничего бы не изменилось.   Может и в коробку и в задний мост тоже  стоит поставить пластиковые пробки, чтобы всем веселее было? Я не поленился, посмотрел, например, у моей  НИВЫ 1993 года, стоит латунный радиатор и пробка в виде болта с медной шайбой. У соседа, в шестёрке 2000 года тоже  стоит стальной болт спрокладкой и никакой пластмассы.

Думаю, что каждый счастливый обладатель отечественного автомобиля, причём независимо от его марки и модели, рано или поздно начинает получать огромное, ой, нет, не так...ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ   удовольствие от его обслуживания и ремонта.   И всё время хочется спросить, ну какая су....    ой, простите, сволочь  всё это придумала, ну неужели нельзя было сделать вот это понадежнее и вот это получше или вот так, поудобнее?!!! Однажды я тоже задумался об этом, и могу сказать - я знаю имя  этой су....... ой, нет, нет, простите ещё раз, но я знаю имя этого героя!   Применительно к моей семёрке 2007 года выпуска это генеральный конструктор ОАО АвтоВАЗ   Алёшин Борис Сергеевич.   Да, да, я считаю, что именно этот человек, как главный конструктор, как руководитель, в прямой ответственности за то что, что его завод выпускает и за то, что творит с неплохими,  в принципе, машинами.

Да, да, да! Мысль материальна!      И пусть теперь товарисч Алёшин  чешется в самых неприличных местах, сидя  своем кресле или ворочается с боку на бок в своей кровати, каждый раз, когда я ремонтирую эту машину и вспоминаю его и его подчиненных  самыми последними и   самыми неприличными словами, которые только есть в русском и иногда даже в английском языке!   Чтоб Вы жили долго и мучительно, Борис Сергеич!